«Домашние» роутеры. Советы по употреблению
Взято с сайта: Портал о высоких технологиях
Сейчас роутер есть практически в каждой квартире, куда можно провести интернет по проводам или воздуху. И правильно, ведь современные «пользовательские» роутеры – штука удобная: можно настроить параметры доступа по проводной или беспроводной сети, создать свою внутреннюю подсеть, поднять файрволл, а в навороченных моделях даже запустить собственный ftp-сервер или торрент-клиент. А выбор сейчас настолько широк, что практически каждый может подобрать себе модель по вкусу и кошельку.
Естественно, такой плацдарм для кастомизации не мог остаться незамеченным. Появилось множество твиков для родных прошивок и сторонние прошивки, разрабатываемые и поддерживаемые энтузиастами. Конечно, их приходится адаптировать под новые модели, но это никого не останавливает, даже наоборот, увеличение мощности встраиваемых в роутеры процессоров подстрекает навешивать на них все больше интересных и полезных функций.
Есть и обратная сторона медали – глюки. Поскольку роутер, переместившись из серверных стоек и железных корпусов в смазливые пластиковые коробки, повешенные на гвоздь в обычной квартире, значительно потерял в цене, то глупо было бы ожидать сохранения прежнего качества изготовления, позволяющего месяцами функционировать в режиме 24/7 без единого сбоя. Причины этих сбоев можно разделить на две категории: аппаратные и программные.
Разновидность программных сбоев сильно зависит от прошивки, поэтому тут поле для исследования велико, аппаратные же более универсальны. К тому же, на исправном железе можно спокойно допиливать нестабильную прошивку, а вот на глючном даже самая стабильная прошивка будет валиться. Поэтому в этой части разберем базовые аппаратные проблемы, которые может решить обычный пользователь с минимальным набором инструментов. Последующие будут посвящены либо отдельным устройствам, либо отдельным прошивкам (на это можно повлиять, отправляя свои запросы/рекомендации на ящик m@upweek.ru и обязательно указав в теме письма «hardwaresupport» без пробелов и кавычек).
Итак, хардварные проблемы в современных недорогих (1500-2000 рублей) роутерах. Ключевое слово тут «недорогих», потому как более-менее дорогие и навороченные модели от известного производителя, как правило, выполнены хорошо и детскими болезнями не страдают; но всякое бывает. Предполагается, что все эти глюки можно исправить с помощью паяльника (самого простого, 25-45 Вт, 50-70 руб в «электротоварах»), канифоли, припоя ПОС-60, кусачек, плоскогубцев, пары отверток (+ и -), напильника, ножовки, ножа, китайского мультиметра (200…300 руб). Навык работы с пальником на уровне «знаю за какую часть хватать, пару раз спаивал переломившийся провод утюга». В целом, этого достаточно, разве что аккуратности потребуется чуть больше.
Экономят чаще всего на необязательных деталях, без которых роутер вполне себе работает, но недолго. Первая из них – радиатор. Микросхемы, установленные в роутер, имеют свойство нагреваться в процессе работы, и порой нагреваются прилично. Типичные симптомы перегрева – частые зависания роутера, случающиеся при более-менее активной передаче данных. Есть и другой способ проверить наличие такой болезни у роутера – оставить его разобранным на столе, направив прямо на плату с микросхемами поток воздуха от вентилятора. Если внезапно зависания стали происходить гораздо реже или вовсе прекратились, то… Электронике жарко в непродуваемом корпусе.
Эта болезнь в той или иной мере наличествовала во всех дешевых моделях, прошедших через мои руки (пара десятков), так что рекомендую установить радиатор на wi-fi контроллер (определяется по значительному нагреву при активной передаче данных по воздуху) и собственно процессор роутера (обычно самая большая микросхема). Flash-память и разные мелкие контроллеры (USB, например). Температурным датчиком в данном случае может служить указательный палец, прикладываемый к корпусам микросхем во время работы. Измерения следует проводить спустя 3-5 минут активной передачи данных, дабы «горячая» микросхема в полной мере прогрелась и проявила себя при тактильном контакте.
Подходящий по размеру радиатор можно одолжить у сдохших матплат, видеокарт, брэндовых роутеров, старых советских телевизоров… Главное требование к железке, которой предстоит отводить и рассеивать выделяемое микросхемами тепло – она ни в коем случае не должна касаться контактов и металлических корпусов радиоэлементов, и при этом закрывать хотя бы 70% площади верхней поверхности корпуса охлаждаемой микрухи. Материалы радиатора – медь, алюминий, дюраль; общие габариты ограничены вместимостью корпуса роутера.
«Сажать» радиатор следует либо на термоклей (если найдете), либо на термопасту и суперклей. Последний способ наиболее быстрый ввиду легкой доступности обеих компонентов в продаже. На центр крышки микросхемы наносите немного термопасты, растираете радиатором, плотно прижимая его к микросхеме, попутно удаляя излишки термопасты по краям. Затем, продолжая прижимать радиатор к микросхеме, аккуратно наносите по периметру суперклей (можно иголкой или зубочисткой, если носик тюбика не позволяет аккуратно дозировать). После 2-3 минут аккуратно кладете полученную конструкцию и забываете на пару часиков. После застывания легкими покачиваниям проверяете плотность посадки, при необходимости операцию проклейки повторить.
Некоторые микросхемы, требующие охлаждения, могут быть спрятаны за экранами (выглядят как тонкие металлические крышки, закрывающие отдельные участки платы). В таком случае следует либо снять экран, прорезать в нем дырку под радиатор для нужной микросхемы, либо, если горячая микросхема выполнена в BGA-корпусе (по бокам не видно выводов), то озаботиться установкой радиатора снизу через теплопроводящую изолирующую прокладку (заимствуется у видеокарт), так как конструктив BGA-микрух предполагает отвод тепла через выводы.
Следом за перегревом следует обратить внимание на электролитические конденсаторы (вертикально стоящие бочонки). Если у них сверху или снизу видны подтеки, вздутия или какие иные повреждения, то заменяем без вопросов. Донором живых конденсаторов могут стать сдохшие матплаты, видеокарты. Важные моменты: напряжение и емкость на новых должны быть не меньше, чем на удаленных, и обязательно соблюдаем полярность (минус отмечен как на конденсаторе, так и на печатной плате).
Да, важное – при выпайке конденсаторов, возможно, придется хорошо прогреть ножки для полного расплавления припоя. Третья частая причина неполадках в работе роутеров – блоки питания. Они, увы, также сделаны по схеме «проще некуда», что делает их легко уязвимыми перед всяческими помехами, приходящими из сети. Несмотря на то, что в роутере для каждой микросхемы установлен один или несколько преобразователей, «готовящих» нужное напряжение, нестабильность входного (в роутер) напряжения может приводить к сбоям, особенно учитывая то, что в приступе экономии толковые входные фильтры не устанавливаются.
Тут есть одна хитрость: совершенно необязательно питать роутер от штатного БП. Например, на штатном написано «9 В, 1 А». А роутер вполне работоспособен при входных 12 вольтах, лишь бы напряжение не просаживалось сильно при указанном токе, и входной электролит (один-два бочонка, ближе всего распаянных к разъему питания роутера) был на напряжение больше питающего. Так я в целях экономии розеток перевел несколько роутеров на питание от компьютерного БП, подключив отрезанный от адаптера шнур к желтому и черному проводу (естественно, предварительно узнав, на какой провод от адаптера что приходится). Как вариант, можно просто использовать другой адаптер, на большее напряжение и/или ток, но важно не переусердствовать. Например, не стоит запитывать роутер от ноутбучного БП (там 19-20 вольт), предварительно не убедившись, что микросхемы-преобразователи нормально переварят столь высокое входное напряжение.
Но что-то я увлекся… В общем, если в вашем доме частые скачки напряжения, и они , бывает, совпадают с припадками неповиновения роутера, стоит озаботиться новой «кормушкой». После проведения всех вышеописанных операций все роутеры полностью восстановили работоспособность и продолжили радовать владельцев стабильной работой. На всякий случай уточняю, что особо к ремонту я не готовился, платы-доноры не заготовляя заранее, а искал по факту надобности у знакомых, на работе, и одной матплаты хватило на полное оснащение конденсаторами трех роутеров, а радиатор пару раз выпиливал из обрезков алюминиевого П-образного профиля толщиной 2 мм. В общем, использовал то, что было под рукой. Времени затрачено 2-3 часа на каждый, без учета вялотекущего сбора необходимых «ингредиентов».
